Tout d'abord, sachez que cet articles n'a rien d'innovant : d'autres OM que je citerai ici ont déjà fait bien des articles sur ce type de pupitre. J'ajouterai seulement quelques précisions qui peuvent aider.
Pour débuter, me voici avec 3 Pupitre presque identiques et un rotor.
Deux pupitres Kenpro (KR-2000RC) et un Yaesu (G-2000RC) accompagné d'un rotor.
Les 3 pupitres sont compatibles entre eux, Yaesu ayant racheté Kenpro.
Je me suis retrouvé avec 3 pupitres en panne : soit totalement déréglés ou avec une panne matériel.
L'un entre eux avait un soucis de rétro-éclairage. Pour le dépannage, se référer à la page de F6AOJ qui propose une solution à long terme avec des LEDs.
Pour ce qui est des autres modèles de rotor, voici la page de F1CHF qui vous donnera tous les schémas.
Mais ce rotor avait une autre panne : la précision du rotor laissait à désirer... Cependant, à en croire notre ami F6DRO, ce n'est pas un scoop et je vous laisse apprécier ce qu'il pense de ces rotors ici, ainsi que les modifs qu'il leur a apporté.
Pour ma part, je vous livre le schéma que j'ai trouvé sur le site de F6AOJ :
A présent, je vous indique l'emplacement des 2 potentiomètres VR1 et VR2 :
L'objectif est d'atteindre une précision à 5° près en jouant sur ces deux potentiomètres. Le potentiomètre situé à l'arrière permet une dernière retouche lorsque votre rotor est en place et qu'il vous est nécessaire d'ajuster la position de l'aiguille par rapport à la position réelle du rotor.
Un dernier conseil : si vous devez régler les deux potentiomètres du pupitres, faites-le avec le rotor qui l'accompagne. Faire un réglage du pupitre avec un rotor qu'on a d'avance, plutôt que celui qui est sur le pylône, c'est une source d'erreur. Si votre Rotor a un soucis, régler le pupitre avec un autre rotor risque de vous décevoir.... c'est du vécu !
Le principe : prenez votre rotor et fabriquez un câble de commande de manière à avoir votre rotor dans le shack, non loin de votre pupitre. Vous allez faire une marque avec du blanc correcteur sur votre rotor afin de marquer une position de départ. Mettez votre rosace à "0". Positionnez le rotor de manière à avoir un alignement des traits, chaque trait étant décalé de 90°, cela nous permettra de suivre la position du rotor et de vérifier si la rosace suit avec exactitude sa position. Faites tourner le rotor à l'aide du pupitre puis arrêtez-vous à 90°. Vérifiez la position du rotor. S'il n'est pas aligné, jouez avec VR1. Ne touchez pas encore à VR2. Faites la même procédure pour 180°, 270° et 360°. revenez au point de départ et ajustez !
Ce n'est qu'après plusieurs tentatives que vous réussirez à obtenir une image de la position de votre rotor à quelques degrés près. Sachez que la perfection n'existe pas, et si vous en doutez, parcourez les liens que je vous ai transmis, notamment le témoignage de F6DRO concernant la précision...
J'ajoute que la retouche de VR2 n'apporte pas de grande modifications....enfin, c'est ce que j'ai constaté.
On note également que beaucoup d'OM ont rencontré des soucis avec les composants actifs, je veux parler du 4558 (double ampli-OP) ainsi que le 741 (ampli-OP) et de ce fait, sur certains modèles d'occasion on retrouve des supports permettant un échange facile de ces composants.
Une panne récurrente à laquelle j'ai été confronté, c'est l'usure des contacts de commande de rotation gauche-droite. L'un d'entre eux ne faisait plus contact et j'ai réussi à le dépanner en ouvrant l'interrupteur. Mais lorsqu'il devient impossible de dépanner, vous trouverez des pièces détachées sur ce site DL, ainsi que d'autres pièces détachées fort utiles mais aussi des interfaces.
Notez enfin que sur les modèles Kenpro, la liaison moteur de rosace-engrenage est à prise direct, alors que sur les modèles Yaesu, le moteur de rosace est couplé aux engrenage de rosace par le biais d'une courroie d'entraînement. La précision est importante car ces courroies supportent mal la chaleur et finissent par se craqueler. Lors d'un veille prolongée de quelques années, le caoutchouc vieilli mal et n'a plus d'accroche. Il faudra veiller à son remplacement.
Notez également que certains modèles possèdent une prise DIN à l'arrière leurs permettant d'être commandés par le PC. Pour cela, il faut commander l'interface de EA4TX disponible sur son site et réaliser la modification pour passer d'une DIN à une mini-DIN (un mail à EA4TX pour plus d'informations).
Concernant les modèles RC, ceux-ci disposent d'un frein libéré par un électroaimant. De plus, les modèles RC possèdent une électronique un peu plus sophistiquée : alors que les modèles traditionnels sont conçus avec quelques transistors, les modèles RC intègrent les composants actifs du type 4558 et 741.
A présent, je ne saurais être complet si je ne citais pas les différentes modifications apportées par des OM :
1. Celle de F1FIH qui propose une modification d'un pupitre de KR-600 RC afin de commander le rotor par un joystick type télémécanique. En fait, il faudrait plutôt utiliser le terme de conception à la place de modification car il s'agit d'une réfection complète.... chapeau !
2. Ensuite une conception (pour être précis) de la part de WW4R et G4FRE sur un KR-400 et 600 permettant également d'obtenir une recopie exacte de la position du rotor. Là encore, bravo !
3. Voici une autre conception d'interface permettant de contrôler un KR-400 et 500 à l'aide d'un arduiino.
4. J'ai également trouvé cette page concernant une modification sur un rotor HAM IV, mais prévue à l'origine pour les rotors Kenpro et Yaesu et plus généralement pour tous les rotors disposant d'un potentiomètre de position de 500 Ohms.
5. Voici une page concernant le démontage d'un rotor afin de remplacer divers éléments, comme par exemple le potentiomètre de position.
6. Enfin une carte permettant la poursuite un site et azimut contrôlée par PC, réalisée par F1AGW.
Voilà, je n'ai pas fait grand chose à part vous donner quelques liens et une infos ou deux. Le reste du travail a été fait par des OM qui partagent leur réalisations et qu'ils en soient remerciés.
73 à tous.